|
|
Главная » 2012 » Ноябрь » 22 » Особливості монтажу покрівельних матеріалів
21:34 Особливості монтажу покрівельних матеріалів |
| Перевагами покрівлі, зробленої з сталевих оцинкованих листів, є легкість, можливість покрити дах будь-який, навіть досить складної конфігурації, високий ступінь опірності механічних впливів і довговічність. Термін служби такої покрівлі без капітального ремонту може досягати 18-25 років. До недоліків покрівлі можна віднести малу вогнестійкість і високу вартість її експлуатації, викликану, головним чином, необхідністю її періодичної забарвлення. Так, перший раз після установки покрівлю з оцинкованої сталі необхідно пофарбувати через 8-10 років, а наступні фарбування проводити кожні 2-3 роки. Покрівлю з чорної сталі фарбують кожні 2-3 роки. При влаштуванні такої покрівлі, також необхідно враховувати велику вартість і трудомісткість її монтажу.
Монтаж покрівлі
Решетування під сталеву крівлю робиться з брусків перетином 50х50 мм, ширина кроку яких не перевищує 200 мм. Замість обрешітки з брусків можна зробити суцільний настил з дощок, по якому зверху укладається теплоізоляційний шар з толю або руберойду, а потім сталеве покриття. Така конструкція покрівлі значно збільшує термін її служби та утеплює горище. Це особливо важливо в тому випадку, коли горищне приміщення використовується як мансарди або будівля перебуває в холодному кліматичному поясі. Ухил покрівлі становить 18-30 градусів.
Бруски або дошки обрешітки починають прибивати від карниза до коника. Через кожні чотири бруска прибивають дошку, на якій будуть знаходитися стики заготовлених аркушів (картин). Крім того, суцільний настил з дощок обов'язково робиться над карнизами та свесамі даху, під разжелобки і розжолобками. Ширина такого настилу повинна бути не менше 600-700 мм. Одним з недоліків сталевий покрівлі є її швидка корозія при несприятливих екологічних та атмосферних умовах. Для того щоб покрівля прослужила довше, листовий матеріал необхідно загрунтувати.
Грунтування - нескладна операція, яка полягає в тому, що сталеві листи, попередньо очищені від пилу, покриваються з обох боків натуральною оліфою. Оліфа наноситься рівним шаром на всю поверхню листа, а щоб уникнути пропусків, у безбарвну і прозору оліфу треба додати невелику кількість тертого сурику в співвідношенні 10:1. Робиться це в такий спосіб. На стіл встановлюється металевий лист, в який наливається оліфа, змішана з суриком. Туди ж на ребро ставиться сталевий лист, і покрівельник, підтримуючи його однією рукою, іншою рукою за допомогою змоченою в оліфі дрантя протирає спочатку один бік, а потім іншу. Виконувати цю операцію рекомендується з деяким тиском. По її закінченні необхідно переконатися, що на аркуші немає пропусків і затекло оліфи, і тільки після цього приступати до іншого листа. Загрунтовані сталеві листи перед використанням повинні бути добре просушені.
Виготовлення картин
Наступним видом підготовчих робіт є виготовлення картин - збірних деталей рядового покриття - і заготівля листів для карнизних звисів, настінних жолобів, розжолобків і т. д. Картина, як правило, складається з 1-2 листів, краї яких підготовлені для фальцевих з'єднань. Найзручніше роботи з виготовлення картин вести на верстаті довжиною 2 м і шириною 1 м з лівим краєм, виконаним у вигляді куточка.
За зовнішнім виглядом фальцеві з'єднання діляться на лежачі і стоячі, а за ступенем ущільнення - на одинарні та подвійні. Для виконання одинарного лежачого фальца сталевий лист кладуть на верстат і за допомогою чертілкі намічають лінію відгином фальцевої кромки. Потім ризику поєднують з ребром куточка та на перехрестях листа за допомогою киянки роблять два маякових відгином. Після чого по ризик відгинають всю крайку, перевертають лист і відігнуту крайку звалюють на площину. Таку ж заготівлю роблять на другому аркуші. Перший і другий лист з'єднують в замок і ущільнюють киянкою.
Для посилення з'єднання фальц необхідно підсікти металевою планкою і молотком. Для з'єднання з використанням подвійного лежачого фальца перші чотири операції виконуються так само, як для одинарного. Після чого утворилася крайку відгинають вниз на 90 градусів, лист перевертають і фальц звалюють на площину. Підготовлений точно так само другий лист з'єднують з першим, фальц ущільнюють киянкою і підсікають його за допомогою молотка та металевої планки. У картинах рядового покриття короткі боку аркушів з'єднуються одинарними лежачими фальцами, а довгі сторони - подвійними стоячими. Подвійними лежачими фальцами з'єднуються картини карнизних звисів, настінних жолобів і покриття розжолобків.
Покрівельні роботи
Всі покрівельні роботи виконуються в наступному порядку:
1. покриття карнизних звисів і установка настінних жолобів;
2. покриття розжолобків, розжолобків і слухових вікон;
3. пристрій коміра навколо димової труби;
4. рядове покриття;
5. робота з покрівельним залізом.
Спочатку на карнизної звисі проводять розмітку розташування милиць: через 500-600 мм і на відстані 130-160 мм від краю карниза. Після цього береться перша картина і укладається на милиці так, щоб одна її сторона щільно увійшла в зазор одворота, інша ж сторона цвяхами прибивається до решетування. Зліва від першої внахлестку укладається друга картина і так далі до утворення першого горизонтальної стрічки. За фронтонних звисів перший ряд картин кладуть з напуском 25-30 мм за обрешітку, по карнизного звису роблять напуск 100 мм. При виконанні цих робіт відігнуті кромки картин по стоку води зачіпляються, натягують картини і ущільнюють фальци за допомогою молотка і сталевий рейки. Настінні жолоби встановлюються поверх звису. Утворилися фальцеві шви змазують Сурикової замазкою й ущільнюють, після чого жолоби склепуваний з верхом гаків.
Покрівельні роботи
Заготовлені листи і картини піднімаються на дах і розкладаються по решетуванню вздовж схилу даху так, щоб було зручно вести роботи. Листи кріпляться до решетування за допомогою клямерів, які відгинаються на 20-25 мм і цвяхом прибиваються до решетування з правого боку картини і через 60-75 мм відгинаються по стоячий фальц. Кляммери вирізаються з оцинкованої сталі у вигляді смуг шириною 30-40 мм і довжиною 120-150 мм і скручуються під кутом 90 градусів. Картини кладуть вертикальними смужками зверху вниз, тобто від коника до звису, поєднуючи їх між собою лежачими фальцами.
Потім лежачі фальци промащують мастикою і сплющуються, поклавши під них сталеву пластину товщиною 5-6 мм, довжиною 800-900 мм, шириною 55-60 мм. При сплющування потрібно стежити за тим, щоб фальци йшли тільки горизонтально. Після того як буде зроблено перший ряд картин, приступають до другого ряду. Картини другого ряду кладуть таким чином, щоб край великого фальца першого ряду примикав до маленького фальцу другого ряду. Лежачі фальци при цьому зміщують (по горизонталі) відносно один одного приблизно на 20 мм. Це роблять для більш зручного скріплення стоячих фальців.
Стоячі фальци скріплюють, потім, придавлюючи до решетування, великий фальц загинають по маленькому, в результаті чого виходить ребро висотою від 20 до 25 мм (загинати стоячі фальци можна як після настилу однієї смуги, так і після настилу всіх смуг за допомогою двох молотків, починаючи від коника до звису). Загинаючи великий край по маленькому, потрібно звертати увагу на те, щоб ребра виходили однієї висоти і були ретельно ущільнені. З правого боку встановлюють клямери, а після цього роблять нову смугу картин. Після того як всі картини будуть покладені, на верхніх листах роблять стоячий фальц. Для цього обрізають зайву частину аркуша по коника з одного боку більше, а з іншого менше, потім великий фальц загинають по маленькому і добре ущільнюють.
Роботи з покрівельним залізом
Роботи з покрівельним залізом не обмежуються тільки виконанням сталевого покриття, до них також відносяться:
1. прикріплення водовідливів до стін і димових труб;
2. роботи на фронтонах і суцільних стінах;
3. виготовлення огорож, водостічних воронок, вентиляційних труб, звисів, жолобів і водостічних труб.
Водовідлив біля стіни і у димової труби робиться не менш ніж на 150 мм вище рівня покрівлі. Листи, перекривають внутрішній закруглений кут покрівлі, укладаються внахлестку не менш ніж на 100 мм. Призупинення вентиляційної труби необхідно з максимальною точністю вирізати для неї отвір у покрівлі, так як перекрити великий зазор буде дуже важко;
В залежності від конструкції покрівлі розрізняють два види жолобів: висячий і лежачий. Найпоширенішим вважається підвісний жолоб з водозливним листом, що виготовляється із сталевих листів товщиною 4 мм і шириною 25 мм. Він кріпиться уздовж звису покрівлі на скобах зі смугової оцинкованої сталі, розташованих один від одного на відстані 700-800 мм. Як правило, підвісний жолоб має напівкруглу форму, але бувають і коробчаті жолоба з прямими кутами. Вони використовуються в основному в якості архітектурного доповнення і є менш економічними через те, що вимагають більш частого ремонту в зв'язку з гострими кутами загину. Лежачий жолоб використовується при відсутності звису, тому кріпиться безпосередньо по краю покрівлі.
Для того щоб не порушувати стилістична єдність дерев'яного будинку, можна використовувати коробчаті жолоби з дощок або жолоби, видовбані з половини колоди, просочені попередньо антисептиком. Діаметр водостічних труб залежить від кількості надходить в них води. Так, діаметр водостічної труби для покрівлі площею 30 кв. м складає 80 мм, для покрівлі площею 50 кв. м - 90 мм, для покрівлі площею 125 кв. м - 100 мм. Встановлюються водостічні труби на відстані не менше 30-35 мм від стіни і кріпляться до неї за допомогою хомутів і замурованих штирів з рогачами. Для того щоб штирі не іржавіли, вони повинні бути оцинкованими або покритими небудь антикорозійним складом.
Покрівля із хвилястих азбестоцементних листів
Цей тип покриття найчастіше використовують при будівництві малоповерхових житлових будинків з ухилом покрівлі 25-45 градусів. Покрівля з азбестоцементних аркушів відрізняється достатньою міцністю, довговічністю, вогнестійкістю і економічністю. Решетування під таку покрівлю робиться з брусків перетином 50х50 мм або 60х 40 мм, які прибиваються на відстані 500 мм один від одного, що становить трохи менше половини азбестоцементного листа. Бажано, щоб покрівельні роботи виконували 4 людини. Перед їх початком необхідно розсортувати всі листи в залежності від напрямку їх укладання. Якщо укладання ведеться справа наліво, то аркуші треба підібрати так, щоб крайня права хвиля на них була рядовий, а крайня ліва - перекривається. У стандартних азбестоцементних листів висота рядовий хвилі складає 54 мм, а що перекривається - 45 мм. Відібрані листи збираються в стопки по три звичайних і одному укороченому й розміщаються уздовж стіни.
Для ведення монтажу необхідно зробити підмостки і приготувати міцну мотузку. Одна людина подає листи своєму напарникові, що знаходиться на підмостках, а два інших, стоячи на решетуванні, приймають і встановлюють листи. Для того щоб азбестоцементні листи прикріпити до решетування, в них роблять 3-4 отвори для цвяхів або шурупів. Отвори проробляють за допомогою дриля таким чином, щоб вони розташовувалися на гребені хвилі, а їх діаметр був приблизно на 2-3 мм більше діаметру цвяха або шурупа. Покрівельні роботи починаються з карнизного ряду, правильність установки якого контролюється шнуром-причалкой. Кладуть листи знизу нагору горизонтальними рядами. Сусідні листи з'єднують внахлестку на цілу хвилю або на її половину. Листи другого ряду напускають на листи першого ряду на 100-150 мм (величина напуску залежить від того, який у даху ухил; чим він більший, тим напуск менше).
Для зручності робіт перед їх початком уздовж карнизної дошки кріплять проти оветровие скоби - по дві на кожен лист - так, щоб своїми відігнутими кінцями вони міцно утримували азбестоцементний лист за гребені хвилі. Після того як буде покладений перший ряд, по ньому крейдою або олівцем намічається лінія нахлестки і укладається другий ряд. Азбестоцемент кріплять до підстави оцинкованими цвяхами довжиною 70-90 мм або шурупами, під капелюшки яких підкладають шайби з оцинкованої сталі, гуми, або прокладки, зроблені з двох шарів руберойду. Цвяхи в обрешітку варто забивати зверху через азбестоцементний лист, в іншому випадку на останньому можуть утворитися тріщини і сколи.
Після закінчення покрівельних робіт капелюшки цвяхів, а також всі наявні підозрілі тріщини покриваються Сурикової замазкою. Укладати азбестоцементні листи можна двома способами: вразбежку, зміщуючи їх у бік в кожному вищележачому ряду, або строго один над іншим. Більш надійним і простим є перший спосіб, оскільки при укладанні листів один над одним без зміщення один лист по краях перекривається чотирма сусідніми, в результаті чого утворюються щілини, через які може проникати волога.
Щоб уникнути цього, попередньо кути листів необхідно обрізати. Останній етап - покриття коника, до якого прибивають спеціальний, із закругленою верхньою гранню, коньковий брусок, що має перетин 100х60 мм. Потім брусок закривають смугами рулонного матеріалу й укладають на нього готові азбестоцементні деталі КПО-1 і КПО-2. Першу деталь кладуть широким розтрубом у бік фронтону. Для цвяхів роблять отвір (два на плоскому одвороті, два на осі опуклої частини). Отвори на плоскому одвороті роблять так, щоб вони проходили через гребені хвиль азбестоцементних листів.
Замість готових деталей для коника можна використовувати дві збиті під кутом дошки, встановлені поверх азбестоцементних листів і прибиті до них цвяхами. Слід звернути увагу на те, що підшивати карнизи і кріпити фронтонні дошки зручніше до початку покрівельних робіт. Так, оголена решетування буде виконувати роль сходів, а роботи можна вести як знизу, так і зверху.
Покрівля з асбофанери
Покрівля з асбофанери відрізняється довговічністю, вогнестійкістю, легкістю монтажу, але має один недолік - крихкість. Застосовується в основному при будівництві дачних будиночків. Решетування для покрівлі робиться з дерев'яних брусків перетином 50х50 мм. Монтаж покрівлі починається з карнизного ряду. Після того як він буде повністю викладений, над ним укладається другий ряд з нахлестом в 100-140 мм в залежності від ухилу даху: чим крутіше скат, тим менше напуск листів. У горизонтальних рядах листи теж укладаються внахлестку на півхвилю або на цілу, Коник і ребра покриваються спеціальними коньковим елементами або збитими під кутом дошками. До решетування листи асбофанери кріпляться спеціальними шиферними цвяхами, під які підкладаються дві шайби: верхня з покрівельного заліза, нижня з толю або руберойду. Після закінчення робіт капелюшки цвяхів покриваються оліфою або Сурикової замазкою.
Черепична крівля
Самою декоративної зі всіх покрівель є черепична крівля. Крім того, вона довговічна, вогнестійка і легка в експлуатації: ремонт такої покрівлі, як правило, полягає в заміні окремих, що прийшли в непридатність, черепиці. Але черепична крівля володіє досить великою масою, тому конструкція даху під неї повинна бути більш важкою. Ухил черепичної покрівлі - 40-45 градусів. Решетування під черепичний покрівлю роблять з дощок або брусків перетином 50х50 або 60х 40 мм, укладаючи їх уздовж карниза. Крок обрешітки залежить від розмірів черепиці.
Дошки або бруски треба розташовувати так, щоб вищерозміщена черепиця легко входила в віночок нижележащий і щоб кількість черепиці, покладених як уздовж, так і поперек даху, дорівнювало б цілого числа. Прибивають бруски в напрямі від коника до карниза. Після того як обрешітка буде готова, по краю карниза укладають дошки шириною 150 мм з прикріпленою по карнизного краю вирівнюючої рейкою. Черепиця піднімається на дах і розкладається так, щоб її можна було укладати відразу в 2-3 рядах. Для складування матеріалу використовують ходові містки довжиною 5 м. Всі роботи покрівельник виконує, сидячи на трикутній лавці, закріпленої за обрешетіни.
Укладання плоскої стрічкової черепиці
Існує два способи укладання плоскої стрічкової черепиці: двошаровий і лускатий. Незалежно від способу укладання роботи спочатку проводяться на основних скатах, потім на вальмових, ребрах і конику. На скатах черепиця укладається паралельними рядами уздовж карниза у напрямку до коника так, щоб кожний наступний ряд перекривав попередній. При цьому всі непарні ряди повинні починатися і закінчуватися цілими черепицями, а всі парні - половинками. Таким чином, в кожному ряду відбувається зсув плиток щодо один одного. Черепиця першого ряду, укладена на дві нижні обрешетіни, чіпляється своїми шипами за внутрішню грань верхній обрешетіни. У другому ряду вона кріпиться за верхній торець першого ряду черепиці. Далі кріплення черепиці здійснюється, як в першому ряду, а у пріконькової ряду - як у другому.
Незалежно від ухилу даху кожну черепицю, покладену вздовж фронтонних і карнизних звисів, кріплять до решетування. В інших рядах закріплюють тільки кожну другу або третю. До решетування плоска черепиця кріпиться за допомогою цвяхів або клямерів (попарно).
|
|
Категория: Статьи |
Просмотров: 2147 |
Добавил: romerfak6099
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
|
| В Украине: |
| К вашему вниманию представляем организацию, которая предлагает Утепление и высотные работы.
По всем интересующим вас вопросам просьба обратиться в раздел контактов на сайте http://budmastera.com. |
|
