Строительство и ремонт

Буріння свердловини

romerfak6099 — Thu, 22 Nov 2012 18:24:59 GMT

Буріння свердловини Порядок роботи з садовим буром добре знайомий, напевно, більшості власників присадибних ділянок. В ході буріння свердловини своїми руками необхідно просто "угвинчувати" бур в грунт і періодично витягати (у міру його поглиблення) на поверхню потім, щоб зробити виїмку відпрацьованого грунту. Якщо інструмент не витягується з першого разу, необхідно спробувати провернути його у зворотний бік і знову повторити спробу.$CUT$ На початковій стадії буріння робота ведеться, як правило, з використанням самого короткого бура, і тільки при значному поглибленні свердловини на останній встановлюються додаткові удлиняющие штанги. Пласти особливо твердого грунту, що трапляються деколи на ділянці буріння, пробивають звичайним ломом; при цьому розташоване на великій глибині перешкода розбивається за допомогою інструменту, оснащеного спеціальним мотузяним кріпленням (мотузка закріплюється на заздалегідь приварені до кінця брухту кільці). З поглибленням бурового механізму в грунт виймається грунт буде ставати все більш вологим, тому для його витягання з свердловини необхідно буде прикладати додаткові зусилля. У подібній ситуації намагаються зменшити величину чергового "проходу" або використовують при проходці в якості важеля небудь додатковий інструмент (газовий ключ, наприклад). Після того, як ви виявите, що витягають грунт містить багато води - роботу можна зупинити і приступити до установки в утворену щілину азбоцементних труб. Установка труби Введена в пробурену свердловину труба не повинна доходити до її дна приблизно на півметра. Подібне її розміщення дозволить створити найкращі умови для надходження в свердловину грунтової води. Найоптимальнішим варіантом при цьому вважається використання в якості огорожі цільної асбоцементной труби. Якщо таке не вдається, обсадження свердловини збирається з окремих відрізків азбестових труб; при цьому особлива увага приділяється тому, щоб діаметр труб в місцях їх кріплення не зменшувався з поглибленням, і щоб не виникало ніяких перешкод опусканню всієї конструкції в цілому. Кожне трубне ланка закріплюється за допомогою чотирьох скоб, які пізніше закриваються поверху спеціально підготовленими смужками з нержавіючої сталі. Після того, як труба опуститься на необхідну глибину, її слід закріпити по верху підготовленим раніше хомутом (для запобігання мимовільного осідання) і закрити зверху кришкою. Невеликим недоліком технології підготовки свердловини, є те, що труба з часом починає мимоволі підніматися на поверхню (правда, зовсім на трохи). На жаль, поки що не придумано яких дієвих прийомів закріплення труби, які дозволили б боротися з ефектом її поступового "видавлювання" з грунту. Підйом води Для підйому води з дна свердловини можна використовувати спеціально приготовлену ємність, діаметр якої повинен бути дещо менше внутрішнього діаметра обсадної труби. На дні такої ємності повинно бути передбачено спеціальний отвір з клапаном (як це робиться в бачку звичайного унітазу). При опусканні цього пристосування у воду клапан спочатку буде відкриватися, а після того, як ємність заповниться водою - закриватися. Але самим кардинальним і найбільш ефективним вирішенням даного питання буде, звичайно ж, установка в отриману свердловину стандартного насоса заглибного типу. http://u.to/8InBAg Насос заглибного типу При цьому слід враховувати той факт, що при підйомі води з шахти остання буде знову заповнюватися грунтовою вологою не відразу (як відбувається в колодязі, наприклад). Ось чому необхідно постійно стежити за тим, щоб дотримувалися всі умови роботи насоса заглибного типу, тобто щоб він під час роботи постійно залишався зануреним у воду. Через якийсь час після початку експлуатації водоносна жила поступово "промивається", і свердловина починає наповнюватися водою помітно швидше.

Реконструкція та способи утеплення балконів

romerfak6099 — Thu, 22 Nov 2012 18:12:27 GMT

Сьогодні балкони і лоджії, перестали виконувати функцію кладовки, де складували все непотрібне: лижі, сани, лопати, взуття і т.д. Крім того, вікно спільно з дверима для виходу на балкон, старої конструкції, не відповідає сьогоднішнім вимогам якості, втрата тепла через які буває величезною. утеплення балкона Саме через балкон йде багато тепла, і ми часом гріємо вулицю. Останнім часом спостерігається тенденція пристрої на балконі зони відпочинку, зимового саду, або дитячого майданчика. Для додання зазначених функцій балкону, його необхідно захистити від зовнішнього середовища, спорудити стіни, встановити віконну раму з вікнами, утеплити стіни підлога і стеля. Що треба робити, щоб не допустити помилок, і з чого починати? Перш за все, роботи з облаштування балконів, бажано доручити спеціалізованій фірмі, так як на проведення ряду робіт необхідна ліцензія. Наприклад, для реконструкції та пристрої несучого каркаса балкона, розширення його площі, будуть потрібні розрахунки.$CUT$ В іншому випадку прибирають вікно і двері між кухнею та лоджією, роблячи одну загальну з лоджією кімнату. Всі ці «переробки» необхідно оформляти документацією, розрахунками, переплануванням і т.д. Якщо ви маєте невеликий досвід будівельних робіт, то утеплити балкон своїми руками не складно. При реконструкції передбачається виготовлення або переробка існуючих несучих елементів стін: передній і двох бічних для балконів, і переднього парапету для лоджії. Передбачається так само пристрій, і утеплення підлоги, утеплення стін і стелі, з подальшою обробкою стін. Обов'язковою є заміна балконної рами, якщо вона присутня, на раму з вікнами з металопластику з вбудованими склопакетами. Повний комплекс робіт передбачає надання нашій конструкції (балкону або лоджії) естетичного вигляду як зсередини, так і зовні приміщення. Для балконів, який складається всього лише з залізобетонної плити і перильного огородження, виготовленого з металевого прокату, необхідно починати з пристрою каркаса, на який потім буде закріплена обшивка балкона, і балконна рама. утеплення підлоги балкона При грамотному підході можна домогтися розширення площі балкона, як в довжину, так і в ширину, використовуючи додаткове кріплення бічних каркасів стін до несучої стіни будівлі анкерами. Для лоджії буває достатньо викласти тільки передню стінку з порожнистої цегли, або легких бетонних блоків. Висота такої стінки повинна бути не більше 1,2 метра для того, щоб на неї потім можна було встановити балконну раму. Як утеплити балкон самому? Існує два види утеплення стін: зовні будівлі і з нутрії. Найбільш ефективним і легким, є спосіб утеплення стін зовні будівлі. Якщо стіни балконів або лоджій утеплювати зсередини, може виникнути всередині стіни волога. Це відбувається через те, що після установки утеплювача зсередини балкона, стіна балкону в холодну пору року, стикаючись з теплим повітрям з кімнати, стає мокрою. Іншими словами волога, що знаходиться в повітрі, конденсується на холодній поверхні стіни. Такий ефект можна спостерігати на трубах холодної води в квартирі: вони майже завжди мокрі. Крім того, при зовнішньому утепленні стін, ми не крадемо простір усередині балкона. Але таке порівняння достоїнств, доречно при висоті балкона не вище другого поверху. А як утеплити зовні балкон, скажімо на п'ятому поверсі? Тому, враховуючи неможливість здійснити зазначені роботи зовні будівлі, доводиться вибирати спосіб утеплення балкона або лоджії зсередини будівлі. Для запобігання конденсації вологи при утепленні балкона зсередини будівлі, використовують спеціальну плівку «паробар'єр». Перед пристроєм утеплювального шару, на стінах балкона необхідно прокласти всі комунікації: електричні дроти, телефонні, телевізійні та інші. Утеплення балконів, лоджій зсередини, можна робити різними матеріалами: це утеплення стін (стелі та підлоги) полістирольними плитами (пінопластом) з подальшим нанесенням на нього штукатурного шару. Це установка дерев'яного каркаса, і утеплення мінеральною ватою простору між стіною і каркасом, з подальшою установкою на каркас гіпсокартонних плит, пластикових панелей або МДФ, це оштукатурювання стін спеціальними штукатурними сумішами (перлітова штукатурка), що володіють високими теплоізоляційними властивостями. Кожен варіант має свою технологію виробництва робіт, яку необхідно дотримуватися. Існують такі ж варіанти для утеплення стелі, для виготовлення та утеплення підлоги. Заключною стадією є обробка всіх зазначених поверхонь, це може бути штукатурка з подальшим фарбуванням стін або обклеюванням шпалер, а також безліч інших варіантів.

Як утеплити стіни зсередини?

romerfak6099 — Thu, 22 Nov 2012 18:10:20 GMT

У панельних будинках холод в квартиру проникає, як правило, через погано ізольовані міжпанельні шви і залізобетонні ребра. Для утеплення квартири зовні потрібен капітальний ремонт. Та й не завжди вдається закрити шви з зовнішнього боку. Утеплювач Набагато зручніше і ефективніше утеплити стіни зсередини. Внутрішня теплоізоляція стін здійснюється за допомогою плит утеплювача, які кріпляться за рахунок спеціального каркаса. Також існує спосіб кріплення плит безпосередньо до стіни. У цьому випадку в якості кріпильних матеріалів використовується клей. При виборі утеплювача слід враховувати характеристики матеріалу. Він повинен володіти наступними властивостями: 1. Негорючість. Утеплювач повинен бути стійкий до високих температур, а також перешкоджати поширенню вогню. 2. Низька теплопровідність. За рахунок низької теплопровідності забезпечується підтримання комфортного мікроклімату - взимку в квартирі буде тепло, а влітку - прохолодно. Чим нижче рівень теплопровідності, тим менше товщина матеріалу.$CUT$ 3. Екологічність. Важливо, щоб використовуваний матеріал не виділяв небезпечних і шкідливих речовин, і був біологічно нейтральним. 4. Відсутність усадки. Для збереження експлуатаційних властивостей утеплювач повинен зберігати первинну товщину протягом усього терміну використання. 5. Паропроникність і вологостійкість. Паропроникність матеріалу забезпечує йому можливість «дихати» - виводити пари і вологу. При цьому паропроникність утеплювача повинна бути не вище, ніж паропроникність стінової панелі. Також матеріал повинен бути стійким до впливу вологи, оскільки при намоканні його властивості значно знижуються. 6. Довговічність. Відмінним варіантом стане вибір утеплювача, термін експлуатації якого буде не менше терміну експлуатації самої будівлі. Види теплоізоляції для стін Базальтова теплоізоляція Базальтовий утеплювач являє собою гнучкі тонкі волокна, одержувані з мінерального розплаву, попередньо роздробленого і витягнутого в нитці. З таких волокон надалі виробляють плити утеплювача. Основна перевага базальтової теплоізоляції - висока вогнестійкість, що поєднується з хорошою біологічною стійкістю і стійкістю до механічних впливів. Існують різні типи плит, призначені для ізоляції стін і перегородок. Утеплювач стін Пінополістирол Пінополістирол, званий також пінопластом, застосовується вже довго час в якості матеріалу для утеплення приміщень. Він зарекомендував себе як зручний і економічний у використанні продукт. Сфера застосування полістиролу: утеплення підлог, перегородок, стель і стін, звуко-і теплоізоляція лоджій. Це найбільш дешевий утеплювач, який володіє хорошою вологостійкістю, стійкістю до навантажень. На протязі всього терміну експлуатації пінопласт не зменшується в розмірах і не дає усадку. Пінополістирол є самозатухаючим і слабогорючим матеріалом. Він не токсичний і безпечний для людини. Гарантійний термін експлуатації пінополістиролу складає 50-80 років. Скловолокно Виготовляється з мінерального розплаву, що містить в складі кварцовий пісок. Матеріал негорючий і володіє хорошими властивостями шумопоглинання. Тонкі скляні волокна сплетені між собою хаотично, що забезпечує відмінну звуко-і теплоізоляцію. Матеріал біологічно нейтральний, не схильний до процесів гниття, перешкоджає розмноження бактерій і цвілі. Скловолокно екологічно безпечно і не містить корозійних агентів. Матеріал застосовують для акустичної, теплової, протипожежної та технічного захисту приміщень. З часом скловолокно дає невелику усадку. Термін експлуатації - від 25 років. Екструдований пінополістирол Матеріал стійкий до механічних впливів і не вбирає вологу. Завдяки своїй структурі екструдований пінополістирол не дозволяє теплу виходити з приміщення, в той же час він не пропускає холодне повітря всередину. Термін служби матеріалу - від 25 років. Утеплювач стін Ековата Екологічний теплоізоляційний матеріал, що використовується для ізоляції перекриттів (проміжних, верхніх і нижніх), внутрішніх і зовнішніх стін. Всі складові ековати безпечні для здоров'я і нетоксичні. 81% - це вторинна целюлоза і 19% - нелеткі антисептики і антипірени. Матеріал не схильний до гниття і не дає усадку. Великою перевагою ековати є можливість отримання безшовного покриття. Це значно скорочує термін виконання робіт і знижує витрати на теплоізоляцію. Рідка теплоізоляція Відносно новий вид утеплювача, що з'явився у нас близько 10 років тому. Він являє собою спеціальну фарбу, що наноситься на поверхню за допомогою валика, розпилювача або пензля. Рідка теплоізоляція має відмінну адгезією і забезпечує високий рівень теплозахисту. Матеріал характеризується високими гідроізолюючими властивостями. Він не виділяє шкідливих речовин і екологічний. Поверхня, оброблена рідкої теплоізоляцією, захищена від гниття і появи грибка, не промерзає і не накопичує конденсат. Після висихання фарба перетворюється в однорідне еластичне покриття. На його поверхню можна наносити отелочние матеріали на акриловій основі. Термін експлуатації такого покриття становить більше 15 років. Спінений поліпропілен Матеріал, що володіє високою міцністю і пружністю. Має закриту пористу структуру, завдяки чому володіє відмінними паро-, гідро-і теплоізоляційними характеристиками. Спінений поліуретан - екологічно чистий продукт. Він відноситься до розряду помірно-горючих матеріалів, має низьку теплопровідність і хороші теплозахисні властивості. Думаючи про те, як утеплити стіни квартири зсередини, важливо розуміти, що для забезпечення довговічної та ефективної теплоізоляції необхідно використовувати якісні матеріали. Це дозволить створити комфортний мікроклімат в будь-який час року. Не менш важливо дотримуватися технологію укладання утеплювача і рекомендації виробника матеріалу.

Особливості монтажу покрівельних матеріалів

romerfak6099 — Thu, 22 Nov 2012 17:34:36 GMT

Перевагами покрівлі, зробленої з сталевих оцинкованих листів, є легкість, можливість покрити дах будь-який, навіть досить складної конфігурації, високий ступінь опірності механічних впливів і довговічність. Термін служби такої покрівлі без капітального ремонту може досягати 18-25 років. До недоліків покрівлі можна віднести малу вогнестійкість і високу вартість її експлуатації, викликану, головним чином, необхідністю її періодичної забарвлення. Так, перший раз після установки покрівлю з оцинкованої сталі необхідно пофарбувати через 8-10 років, а наступні фарбування проводити кожні 2-3 роки. Покрівлю з чорної сталі фарбують кожні 2-3 роки. При влаштуванні такої покрівлі, також необхідно враховувати велику вартість і трудомісткість її монтажу.$CUT$ Монтаж покрівлі Решетування під сталеву крівлю робиться з брусків перетином 50х50 мм, ширина кроку яких не перевищує 200 мм. Замість обрешітки з брусків можна зробити суцільний настил з дощок, по якому зверху укладається теплоізоляційний шар з толю або руберойду, а потім сталеве покриття. Така конструкція покрівлі значно збільшує термін її служби та утеплює горище. Це особливо важливо в тому випадку, коли горищне приміщення використовується як мансарди або будівля перебуває в холодному кліматичному поясі. Ухил покрівлі становить 18-30 градусів. Бруски або дошки обрешітки починають прибивати від карниза до коника. Через кожні чотири бруска прибивають дошку, на якій будуть знаходитися стики заготовлених аркушів (картин). Крім того, суцільний настил з дощок обов'язково робиться над карнизами та свесамі даху, під разжелобки і розжолобками. Ширина такого настилу повинна бути не менше 600-700 мм. Одним з недоліків сталевий покрівлі є її швидка корозія при несприятливих екологічних та атмосферних умовах. Для того щоб покрівля прослужила довше, листовий матеріал необхідно загрунтувати. Грунтування - нескладна операція, яка полягає в тому, що сталеві листи, попередньо очищені від пилу, покриваються з обох боків натуральною оліфою. Оліфа наноситься рівним шаром на всю поверхню листа, а щоб уникнути пропусків, у безбарвну і прозору оліфу треба додати невелику кількість тертого сурику в співвідношенні 10:1. Робиться це в такий спосіб. На стіл встановлюється металевий лист, в який наливається оліфа, змішана з суриком. Туди ж на ребро ставиться сталевий лист, і покрівельник, підтримуючи його однією рукою, іншою рукою за допомогою змоченою в оліфі дрантя протирає спочатку один бік, а потім іншу. Виконувати цю операцію рекомендується з деяким тиском. По її закінченні необхідно переконатися, що на аркуші немає пропусків і затекло оліфи, і тільки після цього приступати до іншого листа. Загрунтовані сталеві листи перед використанням повинні бути добре просушені. Виготовлення картин Наступним видом підготовчих робіт є виготовлення картин - збірних деталей рядового покриття - і заготівля листів для карнизних звисів, настінних жолобів, розжолобків і т. д. Картина, як правило, складається з 1-2 листів, краї яких підготовлені для фальцевих з'єднань. Найзручніше роботи з виготовлення картин вести на верстаті довжиною 2 м і шириною 1 м з лівим краєм, виконаним у вигляді куточка. За зовнішнім виглядом фальцеві з'єднання діляться на лежачі і стоячі, а за ступенем ущільнення - на одинарні та подвійні. Для виконання одинарного лежачого фальца сталевий лист кладуть на верстат і за допомогою чертілкі намічають лінію відгином фальцевої кромки. Потім ризику поєднують з ребром куточка та на перехрестях листа за допомогою киянки роблять два маякових відгином. Після чого по ризик відгинають всю крайку, перевертають лист і відігнуту крайку звалюють на площину. Таку ж заготівлю роблять на другому аркуші. Перший і другий лист з'єднують в замок і ущільнюють киянкою. Для посилення з'єднання фальц необхідно підсікти металевою планкою і молотком. Для з'єднання з використанням подвійного лежачого фальца перші чотири операції виконуються так само, як для одинарного. Після чого утворилася крайку відгинають вниз на 90 градусів, лист перевертають і фальц звалюють на площину. Підготовлений точно так само другий лист з'єднують з першим, фальц ущільнюють киянкою і підсікають його за допомогою молотка та металевої планки. У картинах рядового покриття короткі боку аркушів з'єднуються одинарними лежачими фальцами, а довгі сторони - подвійними стоячими. Подвійними лежачими фальцами з'єднуються картини карнизних звисів, настінних жолобів і покриття розжолобків. Покрівельні роботи Всі покрівельні роботи виконуються в наступному порядку: 1. покриття карнизних звисів і установка настінних жолобів; 2. покриття розжолобків, розжолобків і слухових вікон; 3. пристрій коміра навколо димової труби; 4. рядове покриття; 5. робота з покрівельним залізом. Спочатку на карнизної звисі проводять розмітку розташування милиць: через 500-600 мм і на відстані 130-160 мм від краю карниза. Після цього береться перша картина і укладається на милиці так, щоб одна її сторона щільно увійшла в зазор одворота, інша ж сторона цвяхами прибивається до решетування. Зліва від першої внахлестку укладається друга картина і так далі до утворення першого горизонтальної стрічки. За фронтонних звисів перший ряд картин кладуть з напуском 25-30 мм за обрешітку, по карнизного звису роблять напуск 100 мм. При виконанні цих робіт відігнуті кромки картин по стоку води зачіпляються, натягують картини і ущільнюють фальци за допомогою молотка і сталевий рейки. Настінні жолоби встановлюються поверх звису. Утворилися фальцеві шви змазують Сурикової замазкою й ущільнюють, після чого жолоби склепуваний з верхом гаків. Покрівельні роботи Заготовлені листи і картини піднімаються на дах і розкладаються по решетуванню вздовж схилу даху так, щоб було зручно вести роботи. Листи кріпляться до решетування за допомогою клямерів, які відгинаються на 20-25 мм і цвяхом прибиваються до решетування з правого боку картини і через 60-75 мм відгинаються по стоячий фальц. Кляммери вирізаються з оцинкованої сталі у вигляді смуг шириною 30-40 мм і довжиною 120-150 мм і скручуються під кутом 90 градусів. Картини кладуть вертикальними смужками зверху вниз, тобто від коника до звису, поєднуючи їх між собою лежачими фальцами. Потім лежачі фальци промащують мастикою і сплющуються, поклавши під них сталеву пластину товщиною 5-6 мм, довжиною 800-900 мм, шириною 55-60 мм. При сплющування потрібно стежити за тим, щоб фальци йшли тільки горизонтально. Після того як буде зроблено перший ряд картин, приступають до другого ряду. Картини другого ряду кладуть таким чином, щоб край великого фальца першого ряду примикав до маленького фальцу другого ряду. Лежачі фальци при цьому зміщують (по горизонталі) відносно один одного приблизно на 20 мм. Це роблять для більш зручного скріплення стоячих фальців. Стоячі фальци скріплюють, потім, придавлюючи до решетування, великий фальц загинають по маленькому, в результаті чого виходить ребро висотою від 20 до 25 мм (загинати стоячі фальци можна як після настилу однієї смуги, так і після настилу всіх смуг за допомогою двох молотків, починаючи від коника до звису). Загинаючи великий край по маленькому, потрібно звертати увагу на те, щоб ребра виходили однієї висоти і були ретельно ущільнені. З правого боку встановлюють клямери, а після цього роблять нову смугу картин. Після того як всі картини будуть покладені, на верхніх листах роблять стоячий фальц. Для цього обрізають зайву частину аркуша по коника з одного боку більше, а з іншого менше, потім великий фальц загинають по маленькому і добре ущільнюють. Роботи з покрівельним залізом Роботи з покрівельним залізом не обмежуються тільки виконанням сталевого покриття, до них також відносяться: 1. прикріплення водовідливів до стін і димових труб; 2. роботи на фронтонах і суцільних стінах; 3. виготовлення огорож, водостічних воронок, вентиляційних труб, звисів, жолобів і водостічних труб. Водовідлив біля стіни і у димової труби робиться не менш ніж на 150 мм вище рівня покрівлі. Листи, перекривають внутрішній закруглений кут покрівлі, укладаються внахлестку не менш ніж на 100 мм. Призупинення вентиляційної труби необхідно з максимальною точністю вирізати для неї отвір у покрівлі, так як перекрити великий зазор буде дуже важко; В залежності від конструкції покрівлі розрізняють два види жолобів: висячий і лежачий. Найпоширенішим вважається підвісний жолоб з водозливним листом, що виготовляється із сталевих листів товщиною 4 мм і шириною 25 мм. Він кріпиться уздовж звису покрівлі на скобах зі смугової оцинкованої сталі, розташованих один від одного на відстані 700-800 мм. Як правило, підвісний жолоб має напівкруглу форму, але бувають і коробчаті жолоба з прямими кутами. Вони використовуються в основному в якості архітектурного доповнення і є менш економічними через те, що вимагають більш частого ремонту в зв'язку з гострими кутами загину. Лежачий жолоб використовується при відсутності звису, тому кріпиться безпосередньо по краю покрівлі. Для того щоб не порушувати стилістична єдність дерев'яного будинку, можна використовувати коробчаті жолоби з дощок або жолоби, видовбані з половини колоди, просочені попередньо антисептиком. Діаметр водостічних труб залежить від кількості надходить в них води. Так, діаметр водостічної труби для покрівлі площею 30 кв. м складає 80 мм, для покрівлі площею 50 кв. м - 90 мм, для покрівлі площею 125 кв. м - 100 мм. Встановлюються водостічні труби на відстані не менше 30-35 мм від стіни і кріпляться до неї за допомогою хомутів і замурованих штирів з рогачами. Для того щоб штирі не іржавіли, вони повинні бути оцинкованими або покритими небудь антикорозійним складом. Покрівля із хвилястих азбестоцементних листів Цей тип покриття найчастіше використовують при будівництві малоповерхових житлових будинків з ухилом покрівлі 25-45 градусів. Покрівля з азбестоцементних аркушів відрізняється достатньою міцністю, довговічністю, вогнестійкістю і економічністю. Решетування під таку покрівлю робиться з брусків перетином 50х50 мм або 60х 40 мм, які прибиваються на відстані 500 мм один від одного, що становить трохи менше половини азбестоцементного листа. Бажано, щоб покрівельні роботи виконували 4 людини. Перед їх початком необхідно розсортувати всі листи в залежності від напрямку їх укладання. Якщо укладання ведеться справа наліво, то аркуші треба підібрати так, щоб крайня права хвиля на них була рядовий, а крайня ліва - перекривається. У стандартних азбестоцементних листів висота рядовий хвилі складає 54 мм, а що перекривається - 45 мм. Відібрані листи збираються в стопки по три звичайних і одному укороченому й розміщаються уздовж стіни. Для ведення монтажу необхідно зробити підмостки і приготувати міцну мотузку. Одна людина подає листи своєму напарникові, що знаходиться на підмостках, а два інших, стоячи на решетуванні, приймають і встановлюють листи. Для того щоб азбестоцементні листи прикріпити до решетування, в них роблять 3-4 отвори для цвяхів або шурупів. Отвори проробляють за допомогою дриля таким чином, щоб вони розташовувалися на гребені хвилі, а їх діаметр був приблизно на 2-3 мм більше діаметру цвяха або шурупа. Покрівельні роботи починаються з карнизного ряду, правильність установки якого контролюється шнуром-причалкой. Кладуть листи знизу нагору горизонтальними рядами. Сусідні листи з'єднують внахлестку на цілу хвилю або на її половину. Листи другого ряду напускають на листи першого ряду на 100-150 мм (величина напуску залежить від того, який у даху ухил; чим він більший, тим напуск менше). Для зручності робіт перед їх початком уздовж карнизної дошки кріплять проти оветровие скоби - по дві на кожен лист - так, щоб своїми відігнутими кінцями вони міцно утримували азбестоцементний лист за гребені хвилі. Після того як буде покладений перший ряд, по ньому крейдою або олівцем намічається лінія нахлестки і укладається другий ряд. Азбестоцемент кріплять до підстави оцинкованими цвяхами довжиною 70-90 мм або шурупами, під капелюшки яких підкладають шайби з оцинкованої сталі, гуми, або прокладки, зроблені з двох шарів руберойду. Цвяхи в обрешітку варто забивати зверху через азбестоцементний лист, в іншому випадку на останньому можуть утворитися тріщини і сколи. Після закінчення покрівельних робіт капелюшки цвяхів, а також всі наявні підозрілі тріщини покриваються Сурикової замазкою. Укладати азбестоцементні листи можна двома способами: вразбежку, зміщуючи їх у бік в кожному вищележачому ряду, або строго один над іншим. Більш надійним і простим є перший спосіб, оскільки при укладанні листів один над одним без зміщення один лист по краях перекривається чотирма сусідніми, в результаті чого утворюються щілини, через які може проникати волога. Щоб уникнути цього, попередньо кути листів необхідно обрізати. Останній етап - покриття коника, до якого прибивають спеціальний, із закругленою верхньою гранню, коньковий брусок, що має перетин 100х60 мм. Потім брусок закривають смугами рулонного матеріалу й укладають на нього готові азбестоцементні деталі КПО-1 і КПО-2. Першу деталь кладуть широким розтрубом у бік фронтону. Для цвяхів роблять отвір (два на плоскому одвороті, два на осі опуклої частини). Отвори на плоскому одвороті роблять так, щоб вони проходили через гребені хвиль азбестоцементних листів. Замість готових деталей для коника можна використовувати дві збиті під кутом дошки, встановлені поверх азбестоцементних листів і прибиті до них цвяхами. Слід звернути увагу на те, що підшивати карнизи і кріпити фронтонні дошки зручніше до початку покрівельних робіт. Так, оголена решетування буде виконувати роль сходів, а роботи можна вести як знизу, так і зверху. Покрівля з асбофанери Покрівля з асбофанери відрізняється довговічністю, вогнестійкістю, легкістю монтажу, але має один недолік - крихкість. Застосовується в основному при будівництві дачних будиночків. Решетування для покрівлі робиться з дерев'яних брусків перетином 50х50 мм. Монтаж покрівлі починається з карнизного ряду. Після того як він буде повністю викладений, над ним укладається другий ряд з нахлестом в 100-140 мм в залежності від ухилу даху: чим крутіше скат, тим менше напуск листів. У горизонтальних рядах листи теж укладаються внахлестку на півхвилю або на цілу, Коник і ребра покриваються спеціальними коньковим елементами або збитими під кутом дошками. До решетування листи асбофанери кріпляться спеціальними шиферними цвяхами, під які підкладаються дві шайби: верхня з покрівельного заліза, нижня з толю або руберойду. Після закінчення робіт капелюшки цвяхів покриваються оліфою або Сурикової замазкою. Черепична крівля Самою декоративної зі всіх покрівель є черепична крівля. Крім того, вона довговічна, вогнестійка і легка в експлуатації: ремонт такої покрівлі, як правило, полягає в заміні окремих, що прийшли в непридатність, черепиці. Але черепична крівля володіє досить великою масою, тому конструкція даху під неї повинна бути більш важкою. Ухил черепичної покрівлі - 40-45 градусів. Решетування під черепичний покрівлю роблять з дощок або брусків перетином 50х50 або 60х 40 мм, укладаючи їх уздовж карниза. Крок обрешітки залежить від розмірів черепиці. Дошки або бруски треба розташовувати так, щоб вищерозміщена черепиця легко входила в віночок нижележащий і щоб кількість черепиці, покладених як уздовж, так і поперек даху, дорівнювало б цілого числа. Прибивають бруски в напрямі від коника до карниза. Після того як обрешітка буде готова, по краю карниза укладають дошки шириною 150 мм з прикріпленою по карнизного краю вирівнюючої рейкою. Черепиця піднімається на дах і розкладається так, щоб її можна було укладати відразу в 2-3 рядах. Для складування матеріалу використовують ходові містки довжиною 5 м. Всі роботи покрівельник виконує, сидячи на трикутній лавці, закріпленої за обрешетіни. Укладання плоскої стрічкової черепиці Існує два способи укладання плоскої стрічкової черепиці: двошаровий і лускатий. Незалежно від способу укладання роботи спочатку проводяться на основних скатах, потім на вальмових, ребрах і конику. На скатах черепиця укладається паралельними рядами уздовж карниза у напрямку до коника так, щоб кожний наступний ряд перекривав попередній. При цьому всі непарні ряди повинні починатися і закінчуватися цілими черепицями, а всі парні - половинками. Таким чином, в кожному ряду відбувається зсув плиток щодо один одного. Черепиця першого ряду, укладена на дві нижні обрешетіни, чіпляється своїми шипами за внутрішню грань верхній обрешетіни. У другому ряду вона кріпиться за верхній торець першого ряду черепиці. Далі кріплення черепиці здійснюється, як в першому ряду, а у пріконькової ряду - як у другому. Незалежно від ухилу даху кожну черепицю, покладену вздовж фронтонних і карнизних звисів, кріплять до решетування. В інших рядах закріплюють тільки кожну другу або третю. До решетування плоска черепиця кріпиться за допомогою цвяхів або клямерів (попарно).

Основні правила в монтажі

romerfak6099 — Thu, 22 Nov 2012 17:01:06 GMT

Електропроводка квартири полягає в тому, що здійснювати її треба відразу і цілком. Принцип «сьогодні зробимо у вітальні кімнаті, а після зарплати - в спальні і передпокої» тут недоречний. Якщо міняти дроти по частинах або просто переставляти розетки і вимикачі, замінюючи електропроводку, то вийде велика кількість сполук, надставок і скруток, наглухо захованих у стінах. А між тим будь-яка не дуже якісне з'єднання - перший претендент на поломку. До того ж алюмінієві дроти не люблять, коли їх турбують - при їх згинанні з'являються мікротріщини, що в міру старіння дроти себе ще проявить. У підсумку досить скоро знову доведеться розкривати стіни. І міняти електропроводку будинку.$CUT$ Друге правило - думати треба заздалегідь. Не поспішайте, до виклику електрика необхідно скласти докладний план розташування вимикачів, розеток, ламп, бра, люстр. Вирішити, де будуть стояти пральна машина, холодильник, електроплита або проточний нагрівач, а вже потім робити монтаж електропроводки. Все це дуже потужні електроприлади, до них доведеться вести окремі - посилені - лінії, тому легко переставити їх згодом не вийде. Третє правило - розрахуйте споживання. Подивіться паспортні дані електроприладів по їх споживаної потужності і складіть показники тих приладів, що будуть запитані від однієї лінії. Постарайтеся розподілити їх так, щоб на одному дроті не висіла занадто велика потужність - більше 4-5 кВт одна лінія тримати не повинна. Четверте правило - не економити. Чим гірше виявиться електрообладнання - розетки, вимикачі, розпаєчних коробки, трубки для проводів, - тим небезпечніше буде жити в квартирі. Звичайно, якщо ви не робите хороми крутіше кремлівських палат, немає великого сенсу купувати «дизайнерські» вироби з явно завищеною ціною. Головне в цій справі - надійність, тому краще орієнтуватися на «середній клас» штучок - не китайський ширвжиток, але і не позолочені вироби «для багатих». До речі, підбираючи вимикачі для люстр, зверніть увагу на комплекти з вбудованими реостатами. Це така пластинка, дотик до якої збільшує або зменшує яскравість світла. З одного боку, це може створити більшу різноманітність варіантів освітлення в кімнаті (від інтимного напівтемряви до святкової ілюмінації), з іншого - дещо зменшить ваші витрати на електрику. Розетки, звичайно ж, купуйте «євро» - вся сучасна техніка розрахована на них. П'яте правило - в щиток самостійно краще не лізти. Це справа професіоналів. Без дуже серйозного знання електрики розібратися з усіма можливими схемами підключення «автоматів» і ПЗВ (пристрій захисного відключення) просто неможливо. Запам'ятайте головне: не треба підключати всі прилади до однієї захисті. У разі витоку струму або короткого замикання відключатися повинна тільки та лінія, в якій це сталося, а не всі електроприлади в будинку. Тому зазвичай в окремі гілки зі своїм захистом виділяють світло, розетки, кухонні прилади, ванну кімнату. Можна розділяти і по кімнатах, скажімо, так, щоб при відключенні світла в кімнатах коридор залишався освітленим. Шосте правило - заміна електропроводки робиться після перепланування, але до штукатурних і малярських робіт. Дроти від щитка в коридорі вводяться в квартиру і по заздалегідь розмічених маршрутах укладаються на стіни. Проводи повинні бути в трубках - гладких або гофрованих. Але треба розуміти, що замінити згодом в разі чого провід у гофрованої трубці дуже складно - швидше за все, доведеться розкривати стіни. На місця з'єднання проводів встановлюються розгалужувальні коробки, щоб мати простий доступ до з'єднань. Коробки закриваються пластиковими кришками і потім йдуть під шпалери або фарбу, стаючи практично невидимими. Якщо в якийсь момент знадобиться доступ до проводів в коробці, шпалери можна акуратно надрізати, а фарбу - замінити. Сьоме правило - думайте про майбутнє. Забезпечте можливість максимально простий прокладки електропроводки в той момент, коли вони почнуть старіти. Термін життя алюмінієвого проводу - 20-30 років, мідного - більше, але необхідність монтажу електропроводки може виникнути й раніше, наприклад при випадковому пошкодженні проводки.

Вініловий сайдинг

romerfak6099 — Thu, 22 Nov 2012 16:56:59 GMT

Вініловий сайдинг підходить для обробки нових будинків або ремонту вже старих будов. Сайдинг використовується також для спорудження вентильованого фасаду й утеплення будинків - для цього додатково використовується теплоізоляційний матеріал (найпопулярніший - мінеральна вата). Вініловий сайдинг володіє наступними якісними характеристиками: - Довговічність - пластикова вагонка служить не менше 50 років без зміни своїх характеристик і при відповідному використанні; - Вологостійкість і водонепроникність - панелі не вбирають воду і не змінюють зовнішнього вигляду під дією великої кількості води. Вініловий сайдинг вмонтовується таким чином, що забезпечує надійну гідроізоляцію. Також вініловий сайдинг не взаємодіє з сіллю; - Гігієнічність - вагонка абсолютно безпечна для здоров'я дітей і дорослих, не виділяє токсичних речовин; - Стійкість до ультрафіолетових променів - покриття панелей не вигоряє і не вицвітає під дією навіть прямих сонячних променів; - Негорючість - панелі не горять, а плавляться; - Пластичність - вінілові панелі легко обробляти; - Морозостійкість - вагонка витримує зміни температури від -50? С до +50? С, при цьому панелі не коробляться і зберігають первинний вигляд; - Простий монтаж - вагонка монтується на дерев'яний каркас, який можна заповнити теплоізолятором. Для обробки вініловим сайдингом немає необхідності в попередньої підготовки поверхонь; - Через особливості монтажу вагонка приховує нерівності стін або стелі; - Панелі легко миються звичайними миючими засобами. Вініловий сайдинг випускається в різних колірних варіантах, дозволяючи оформити будь будинку і паркани. Також панелі відрізняються і по фактурі - найбільшою популярністю користується вагонка під «дерево». Крім всіх перерахованих достоїнств, вініловий сайдинг порівняно недорогий в порівнянні з іншими варіантами зовнішньої або внутрішньої обробки. Найпоширеніша довжина панелей - 300-400 см, а ширина - 20-25 см. Панелі з одного боку мають отвори і виступ замкової частини, а з іншого боку панелі загнуті усередину - при монтажі верхня частина зчіплюється з нижньої, після чого панелі прикручуються цвяхами або саморізами. На сучасному будівельному ринку через те, що вініловий сайдинг стає все більш популярним, як і ущільнювач для дверей, стало з'являтися багато неякісних виробів. Деякі характеристики, властиві якісній пластикової вагонки: - Велика кількість ребер жорсткості - чим більше ребер, тим міцніше панелі і тим вище стійкість вінілового сайдінга до механічних пошкоджень; - Рівний колір панелей - панелі повинні бути рівномірно прокрашени однорідної фарбою без сторонніх колірних вкраплень і плям; - Спробуйте закріпить дві панелі - у якісних панелей не повинно бути зазорів або нерівного з'єднання. А із зовнішньої сторони не повинно бути видно ребер жорсткості чи інших внутрішніх деталей панелей. Для того, щоб вініловий сайдинг прослужив вам максимально довго, потрібно не тільки правильно вибрати пластикову вагонку, але і підібрати необхідні аксесуари: внутрішні і зовнішні кути, ущільнювачі для пластикових вікон, кінцеві і сполучні профілі, плінтуси, труби пвх. А крім цього важливо правильне виконання установки вінілового сайдінга.

Как строился Львов

romerfak6099 — Tue, 20 Nov 2012 22:16:17 GMT

Состояние врачебного дела, как одного из атрибутов развитого общества, указывает на общий уровень цивилизованности. Особую важность состояния медицины, гигиены и санитарии в для средневекового города продемонстрировала большая чума середины XIV в. - Величайшая трагедия в истории Европы, когда вымерло более половины населения континента. Чума опустошила также крупные городские центры Галицко-Волынского княжества. Это событие подняла общественное значение медицины и санитарии. Во Львове, как и в других городах Украины, медицина развивалась прежде всего в монастырях. Она базировалась как на знаниях, полученных предыдущими поколениями, так и на опыте греческой медицины. Состояние медицины, гигиены и санитарии в средневековом Львове в значительной степени определялся культурным уровнем и традициями населения города. Город, имея торговый характер, при обустройстве быта брало за образец своих ближайших партнеров - города Золотой Орды. Средневековое украинский город традиционно находилось в сфере влияния высокоразвитой в то время цивилизации Востока, аккумулировало передовые достижения культуры и Востока и Запада и была образцом по этому показателю среди городов Центральной и Западной Европы.$CUT$ В этом заключалась коренное отличие Львова от других городов Польского королевства. Именно в торговых кварталах армян, татар, караимов и сарацин всего аккумулировался мощный культурное влияние Востока, который, в частности, проявлялся в появлении уже с первого века существования водопроводов и бань - важных элемент бытовой культуры, характерных прежде всего для городов Юга Высокоразвитая восточная цивилизация определяла высокий уровень санитарии, однако именно торговые связи Львова становились причиной частых эпидемий, обескровливали город. Важнейшими элементами городской санитарии были водопроводы, системно связывались с банями и обеспечивали своеобразный уровень комфорта. Как видно из материалов раскопок 1997 первый львовский водопровод XIV в., Построенный из керамических труб появился в кварталах вокруг Старого рыночной площади Пидзамча, население которого (немецкие, армянские, золотоордынские, еврейские купцы) поддерживало тесные экономические и культурные контакты с Югом . Тип водопровода из керамических труб, как известно, пришел к нам с Востока. А единственным соседом Галицко-Волынского государства на востоке с середины XIII в. была Золотая Орда. Граница с ней проходил по Днестру - весь юг современной Тернопольщины входил в состав Подолье - провинции Золотой Орды, которая захватывала побережье Черного моря в окрестностях Хаджибея (на месте современной Одессы). Там знаем и ближайшие аналогии львовского керамического водопровода. Водопровод залегал на глубине около 4 м передматерикових напластования и благодаря этому неплохо сохранился - на момент раскопок по керамическим трубам под напором все еще поступала родниковая вода ... Трубы должны внутренний диаметр около 10 см и длину 30 см. По аналогичным керамических труб заключались водопроводы Ак-Кермана (современного Белгорода-Днестровского) и других подольских городов Золотой Орды. Таким образом, в княжеском городе развитие водопроводной сети произошел быстрее, чем в центре города и независимо от формирования водопроводной сети центра города. Выявление во время раскопок 1997 г. на старой рыночной площади керамического водопровода, который был направлен от источников на современной улице Кривоноса в сторону, как тогда писали, "Жидовского квартала", позволяет говорить о высокой степени развития городской культуры в древнейший период существования Львова . Ранее, по польской исследовательницей Л. Харевичовою традиционно считалось, что первый водопровод во Львове на базе керамических труб был заложен по инициативе католического патрициата и соответственно должен был вести к современной площади Рынок. Его там действительно было найдено со стороны ул. Доминиканской. Очевидно, это были остатки водопровода, созданного по бургомистра немца Петра Штехер В 1404 г. Он шел с Лычаковского холмов в центр города. Распространена в малозалиснених районах Южной Украины керамическая водопроводная труба, как известно, не прижилась во Львове прежде всего из-за неэкономичности. Уже 1407 магистрат принял решение строить новые линии водопровода из деревянных труб, как это было в большинстве тогдашних городов Западной Европы. Со временем сеть водопроводов росла. Их прокладкой занимался отдельный специалист - рурмайстер. Известно, что на начало XVII в. действовало 15 основных водопроводов, которые поставляли воду в город. Остатки сети, сложившейся на протяжении XVI-XVII вв. натраплени на всех древних улицах центра города (Русская, Ставропигийская, дом Корнякта) и укрепленного Пидзамча во время археологических раскопок. Однако, незаменимыми керамические трубы оставались в банях, где они контактировали с горячим паром, а организация водоснабжения является одним из ключевых элементов инфраструктуры бани. Баня становится неотъемлемым элементом быта городов на Магдебургское право в Центрально-Восточной Европе с рубежа XIII-XIV вв., Когда трансконтинентальная торговля достигает своего расцвета, вероятно, вследствие наплыва туда восточных купцов. Так, в привилегии о предоставлении Магдебургского права князем Юрием II Сяник (1334 г.) среди прочих неотъемлемых составных частей городского хозяйства упомянуто общественную баню. В Кракове, который во второй пол. XIV в. взял на себя восточную торговлю в галицко-волынских городов, действовало уже 11 бань, которые пользовались большой популярностью и были одновременно лечебными учреждениями. Очевидно, первые бани во Львове появились тогда же. Они представляли собой монументальные общественные здания дворцового типа. Как выглядели бани в Золотой Орде в XIV в., Что монументальностью ничуть не уступали храмам и административным зданиям, знаем из раскопок татарского города в Молдове в 30 км от Кишинева, условное название которого "Старый Орхей". Здесь на берегу р Реут построен прямоугольной формы каменное здание, площадью около 500 кв. Баня имела мужское и женское отделение, была оборудована водопроводом для горячей и холодной воды, а также Калориферные отоплением пола. Бани были одними из важнейших потребителей воды в городе. Бани этого типа существовали уже в княжеском Львове. Косвенным подтверждением этого является находка участка керамического водопровода во время раскопок 1997 г. на Старом Рынке. Письменные источники XV в. сообщают об армянской баню рядом Старого Рынка. В 1424 г. армянин Атабей переносит свою баню, которая была возле городской фосы (рва), на другое место, где была до тех пор корчма "Брага". Возможно, именно к этой первой бани поставлял воду упомянутый керамический водопровод. Ритуальная баня - миква должна была существовать, также, при еврейской синагоге. Однако, документов, касающихся времени ее возведения и местоположение не известно. С восточными влияниями можно связать первую общественную баню в центре города Львова, основанную соответствии с требованиями пункты. В комплексе с госпиталем Св. Духа для бедных при западной стене (рядом с современной "Венской кафе") баня составляла один "санитарный квартал" львовского центра города. По мнению И. Гронского, этот участок древнего площади Св. Духа (теперь площадь И. Подковы) баня, воскобойня (Б. Мельник уточняет месторасположение воскобойни по современной ул. Памви Беринди), пивоварня и небольшой храм (Св. Михаила?) Занимали еще с княжеских времен. Хотя в записях, содержащейся в древнейшей городской книге с 1382 г. является упоминание "platea balneorum" - "улицы бани". Эта Лазнича улица должна была находиться на северной окраине современной пл. И. Подковы. На расположение бани указывают находки многочисленных фрагментов керамических водопроводных труб, аналогичных обнаруженным на Старом Рынке во Львове, собранные во время раскопок М. Бандривского в 1998 г. в цокольном помещении существующего сегодня храма Св. Петра и Павла ордена Иезуитов возведенного после долгих споров в начале XVII ст. на участке с руинами бани. Первая специальная упоминание об этой общественную баню в центре города Львова содержится в привилегии короля Ягайло, предоставленного в Сандомире 1422 В начале XVI в., Возможно, вследствие выселения мусульман за пределы центра города и существенного сокращения торговых операций с Востоком львовские бани упадок. Поэтому, согласно привилегией короля Сигизмунда I от 10 мая 1547 старая баня отстраивалась на том же месте в процессе восстановления стен и укреплений, строительства башен города. Согласно тексту привилегии, баня находилась "в стенах" напротив монастыря "братьев миноритив, монахов Ордена Св. Франциска". Очевидно она использовалась, как армянами, так и купцами-мусульманами, кварталы которых в XIV в. располагались по обе стороны ул. Краковской. Как известно, у мусульман баня с ежедневными омовения была возведена в степень религиозного догмата. Вода в баню, очевидно, поступала по таким же керамических трубах, возможно, из пруда, который размещался выше по склону, на рыночной площади примерно на месте существующего сквера с западной стороны нынешней ратуши. В 1471 г. на Рынке было также 3 ящика-перехвата, а в 1488 г. добавилась еще одна. В XVI в. ставок засыпали, а вместо этого на восточной стороне площади устроили еще одну водяную сундук, украшенный бронзовой скульптурой нимфы Мелюзины, к которой сходились все главные городские водопроводы. Отсюда вода расходилась деревянными трубами по домам. Городские водопроводы из деревянных труб возводились еще в XIX в. В 1697 г. на юго-западном углу площади Рынок построили также водосборник отмечен скульптурой Нептуна. Сборники воды, обслуживавших здешнюю баню были также при Краковской улице. В 1670-х гг во Львове действовало «шесть печных бань». К старым бань центра города принадлежала также ритуальная баня при синагоге Золотая Рожа. В XVIII в. была еще баня между городскими стенами на промежутке от Галицкой ворот бернардинского монастыря. Она имела два отделения: мужское и женское. Залогом соблюдения правил гигиены было регулярный вывоз мусора и отвод фекалий из города. Незначительное количество артефактов в культурном слое средневекового Львова, по сравнению с открытыми поселениями, указывает на организованный вывоз мусора. Некоторое время из 1408 г. Санитарно функции были закреплены за городским палачом. Он, в частности, отвечал за вывоз мусора, отлов бродячих собак, а в начале XVIII в. даже получил право лечить не только животных, но и жителей города. В 1548 г. было введено специальную должность ассенизатора, а в первой половине XVIII в. существовала традиция дважды в год - перед Пасхой и праздником св. Михаила проводить генеральную уборку с привлечением жителей пригородных сел. В городе с начала XV в. была своя система водоотвода, за которую с 1405 г. соответствовал «канализатор», а в 1479 г. в центре города брукувалися улицы и сооружались подземные каналы для отвода нечистот. Каналы выходили в оборонительный ров. Их фрагменты были исследованы археологически в 1999-2005 гг при юго-западном углу высокой стены. В 1620-х гг были вымощены центральную магистраль Галицкого предместья. По образцу Луцкого Верхнего замка туалеты могли находиться также снаружи на высоком оборонной стене над рвом. Таким образом, фекалии смывались дождевой водой в ров. Гораздо больше проблем возникало в городе, где пологие грунтовые сточные канавы не обеспечивали надлежащего санитарного состояния. О проблемах с вывозом фекалий могут свидетельствуют рапорты служащих, а также находки при раскопках многочисленных углубленных объектов (например, колодцев), которые после прекращения функционирования немедленно заполнялись фекалиями. Как было устроено общественные санузлы Львова, остается на сегодня нерешенной проблемой. Проблемным вопросом городской археологии также выделение ночных горшков среди большого разнообразия керамической посуды, собранного во время раскопок. Начала медицины во Львове связанные с народными целителями волхвами - языческими служителями. Лечение заключалось как в психологическом воздействии, так и в специальных мероприятиях. Недаром, для обустройства дохристианских святилищ широко использовали выдающиеся в природном отношении места (напр. Святоюрская гора). Впоследствии вся гуманитарная в том числе медицинская деятельность развивалась в рамках церковных организаций. С этой целью при церквях и монастырях открывались госпитали, которые удерживали престарелых и предоставляли лечение больным свой счет. Во Львове первый такой госпиталь, очевидно, существовал при монастыре Св. Юра. Городской госпиталь с костелом Св. Духа основан В 1372 г. рядом бане при западной стене центра города. Он имел Полтве загородную филиал Св. Станислава (на Краковском предместье в районе современной улицы Городоцкой, 17, ликвидированную в 1780-х гг.) Распространение вместе с немецкими переселенцами проказы, которую средневековье называли болезнью св. Лазаря (отсюда название лазарета), заставило превратить этот госпиталь в лепрозорий. Управляли городскими госпиталями два Провизор, которые выполняли свои обязанности бесплатно. В XVI в. (Во Львове не позднее 1547 г.), в связи с появлением многих других инфекций, лепрозории постепенно начали превращаться в инфекционные госпитале. Существовал традиционный ритуал приема прокаженных в учреждения подобного типа. Выглядело все следующим образом. Родственники сопровождали больного к больничной ворот, здесь он попадал под опеку духовных лиц. Его кропили святой водой i вели в костел, где прокаженный занимал предназначено для покойника место. Во время святой мессы выполняли Реквием. Далее на кладбище имитирующие его захоронения. После этого больному вручали т. н. "Одежды Лазаря" (сплошная накидка с отверстием для глаз), перчатки, звонок, личная посуда, а также сумку на колышке для сбора пожертвований. Теперь госпиталь становился для него пожизненным жильем. Очевидно, что из всех львовских больниц эта была наиболее зловещей и нежелательной. В 1660 г. численность больных здесь достигала 40 человек. Львовский бургомистр и профессор академии в Замостье Эразм Сикст, который в 1614-1629 годах работал врачом во львовском госпитале Святого Духа, опубликовал медицинский комментарий к произведениям Сенеки, а также исследовал и описал лечебные свойства минерального источника в селе Шкло. Впоследствии, в XVII в. вновь госпиталь св. Лазаря даже обеспечивал там лечение больных сероводородными ваннами. В XVI-XVII вв. создание госпиталей становится приоритетной сферой деятельности церковных братств. Старейшее из них, Львовское Успенское открыло свой госпиталь в 1522 г. Впоследствии его перенесли в монастырь Св.Онуфрия. Кроме этого, главного украинского госпиталя во Львове существовали еще четыре госпитале в предместьях: Галицкому - госпиталь Богоявленского братства (от 1538), Краковском - Благовещенского (от 1542 г.), Николаевского (от 1623 г.), Пятницкого (от 1743 г.) братств. Возглавляли госпитале провизоры и опекуны братства, которых периодически переизбирали. Эти госпитале большей мере напоминали убежища, чем собственно лечебные учреждения, хотя не обходили они и больных. Одним из самых факторов лечения здесь была диета. Всего в течение XIV - XVIII вв. во Львове действовали около 15 - 20 госпиталей. Кроме лечения за общественный счет в мещан была возможность пользоваться услугами специалистов. Поскольку большую проблему в городах создавали массовые эпидемии, поэтому внимание к медицине и гигиены росла. Первым из известных во Львове профессиональных медиков был врач Зигмунт, прибывший из Кракова по приглашению магистрата после большой эпидемии чумы 1464-1497 годов. В 1525 г. для улучшения санитарного состояния города и предупреждению заразных заболеваний введен денежный ассенизаторской налог со всех повозок, прибывающих в город. Не способствовало противоэпидемиологических профилактике и деятельность основанного «каким-то купцом из Пергама» В 1473 г. «на улице возле еврейской школы» т.н. замтузу (публичного дома). Первая медицинская помощь в городах оказывали врачи-цирюльники. К их компетенции относились вся травматология (лечения порезов, язв и т.п.), лечение венерических, кожных болезней, заболеваний зубов. Представитель этой профессии по имени Ватеруш упомянутый во Львове в документе 1382 1528 во Львове уже существовал цех цирюльников - chirurgorum vel barbitonsorum. Его патроном был Св. Рох, защитник от моровой эпидемии. Полноправными членами цеха (Magistri seniores) можно было стать сдав экзамен по приготовлению восьми видов мазей и пластырей. К медицинской мастерства входили также применение каких-то порошков и пускания крови. Начальным этапом медицинской карьеры считалось получение квалификации фризьера. После трех лет обучения претендент составлял экзамен на точ и заточки бритвы, стрижку волос и бритья, а затем отвечал на вопросы по составу, действия и порядка применения лекарств. Протяжении XVII в. во Львове работало 15 дипломированных врачей и 5 цирюльника-хирургов. Для не цеховых хирургов было определено штраф в размере 200 дукатов. Между 1572-1606 гг городское право получили 9 хирургов. На протяжении XVII-XVIII вв. во Львове постоянно работало 8-10 хирургов. Количество их уменьшилось только в начале XVIII в. В 1702-1727 гг городское право получило лишь 5 цирюльников. Хирурги вместе с аптекарями принадлежали к самых жителей города. В XIV в. вместе с немецкими переселенцами в Львову прибывают аптекари с западноевропейской образованием. В 1392-1400 годах здесь работал какой-то Клеменс, а в 1445 г. упомянутый Василий Рутенус, 1490 аптекарь Александр из городской кассы получил в аванс 40 злотых на открытие аптеки. В XVI в.